Comment choisir le bon tissu pour coudre un t-shirt ?

L’article sur les patrons gratuits pour coudre un t-shirt publié il y a quelques semaines avait suscité beaucoup de questions sur le tissu à utiliser. N’étant pas des spécialistes de la maille, nous avons appelé à la rescousse une experte sur le sujet : Yvonne, la fondatrice de The Sweet Mercerie. Yvonne a travaillé plusieurs années dans l’industrie textile et de l’habillement, en particulier dans les vêtements en maille. Elle connaît donc le sujet sur le bout des doigts !

Nous lui avons relayé vos questions (et les nôtres) et voici ses réponses.

Est-ce qu’un bon t-shirt doit être 100% coton ?

Pour moi la réponse est clairement non ! Cela dépend beaucoup de vos goûts et des matières que vous aimez porter.

Si vous voulez un t-shirt classique à la James Dean (je ne trouve pas de référence féminine, désolée) à porter avec un jeans, là oui, partez sur un 100% coton.

Si vous aimez les matières fluides, optez pour une composition modal, viscose, cupro, etc.

Si vous souhaitez le porter sous un tailleur, là aussi je vous conseille des matières fluides plutôt qu’un coton basique !

Qu’en est-il des mélanges coton + matière synthétique comme le polyester ?

L’ajout de polyester dans un jersey uni n’a qu’un seul but : baisser son prix ! Pour un tissu chaîne et trame, le polyester peut avoir d’autres propriétés, comme le fait qu’il se froisse moins. Mais pour un jersey ce n’est vraiment qu’une question de prix. A moins que l’on parle d’un jersey chiné pour lequel il est techniquement indispensable d’avoir du polyester dans sa composition.

On voit aussi beaucoup de tee-shirts en jersey lin. Quelle est la différence avec le coton en terme de fluidité, de tombé, etc. ?

• un jersey lin de 140 gr/m² est très léger et assez transparent quelle que soit sa couleur, car le tissage est plus ouvert (plus lâche) que pour un jersey classique. Le 100% lin 140 gr/m² équivaut à un jersey 100% coton de 100 gr/m² environ … donc léger, très fluide et transparent !
• pour avoir l’équivalent d’un jersey 100% coton de 140 gr/m² en lin, il faut au moins que votre maille pèse entre 190 et 220 gr/m², mais ce n’est pas courant…

Dans quel cas faut-il choisir un jersey stretch (avec de l’élasthanne) ?

Là encore c’est une question de goût, du rendu que vous souhaitez et pour quelle matière votre patron a été conçu ! Le jersey est une matière naturellement extensible, mais en fonction du tissage vous pouvez avoir des jerseys très peu extensibles. C’est généralement le cas pour les mailles lourdes : l’interlock ou le milano sont des mailles très peu extensibles si elles ne comportent pas d’élasthanne.

Pour un t-shirt près du corps comme pour tous les vêtements seconde peau   (body, legging, par exemple) le stretch est indispensable. Si votre jersey ne comporte pas d’élasthanne, il est possible qu’il soit quand même assez élastique pour que vous puissiez rentrer dans votre pièce. Par contre, il va très vite se déformer au porter.

J’imagine qu’il y a différentes qualités de coton. On cite souvent le coton pima ou supima comme étant le « must ». A quoi reconnaît-on un coton de bonne qualité ?

Il y a effectivement des différences de qualité entre les cotons ! La qualité dépend de plusieurs critères :

• Est-ce un coton cardé ou un coton peigné ? Pour le coton cardé, on garde presque toutes les longueurs de fils pour la filature, alors que pour la variante peignée, les fibres trop courtes sont élimées avant la filature. Le coton peigné est donc de meilleur qualité et donc forcément plus onéreux. L’utilisation de coton cardé est aujourd’hui marginale et (je pense) vous ne devriez pas trouver de jersey en coton cardé. Il est surtout utilisé par les supermarchés pour les premiers prix de tee-shirt, les t-shirts publicitaires, les pyjamas etc …

• La longueur des fils utilisés :  dans le jargon on appelle cela le titrage des fils ! C’est un rapport entre la longueur des fibres qui est donc variable et le poids fixe d’un fil. Cela se traduit en : jersey 100% coton 65/35 ou 15/40 etc. !

Ce sont par contre 2 notions qui ne sont pas accessibles aux particuliers, ni aux merceries d’ailleurs. Voire même pas aux chefs de produits textiles, car il faut être ingénieur textile pour bien les maîtriser, et quand on ne l’est pas (ce qui est mon cas 😊..) se sont des informations que l’on ne sait pas interpréter !

Quant au Coton Pima et Supima^®, ce sont des qualités de coton supérieur, (Supima^® c’est le coton ++, le Pima arrive juste derrière !) car les fils utilisés sont plus longs, donc plus résistants et plus durables. C’est un coton que l’on ne trouve pas en mercerie car les fils qui le composent sont assez rares (moins de 5% des récoltes globales de coton) et majoritairement récoltés aux Etats–Unis (100% des fils Coton Supima^® viennent des US,  et le Pima est cultivé aux Etats-Unis, au Pérou et en Australie).

Quelles sont les informations auxquelles nous avons accès, et qui peuvent nous aider à choisir le bon tissu pour coudre un t-shirt ?

Pour nous couturières, voici les informations que je vous conseille de vérifier avant d’acheter un jersey basique :

• Le poids, le poids, le poids !!

C’est une notion sur laquelle on n’insiste jamais assez je trouve, mais après le type de tissage / tricotage (jersey, milano, molleton etc …) le poids du tissu est l’indication qui détermine toute votre cousette : le tombé / drapé, la transparence etc. Sans oublier que c’est le poids qui détermine le prix.

Pour un t-shirt je vous conseille d’utiliser un jersey entre 110 et 160 gr/m². La majorité des t-shirts du commerce tournent autour des 140 gr/m² (130 gr/m² pour les marques d’entrée de gamme – 145/150 gr/m² pour les marques un peu plus onéreuses.

Juste une petite précision concernant le poids, en-dessous de 80 gr/m² un jersey (peu importe sa composition) est considéré comme un jersey de « luxe » car il est très difficile à filer et à mettre au point (maîtriser les taux de retrait, le maintien du droit fil etc …). Il est énormément utilisé par des marques comme Zadig & Voltaire, All Saints,…

• La composition

Comme je le disais dans le 1^er point, il n’est pas obligatoire que votre jersey soit en 100% coton pour être de qualité. Par contre faites bien attention que le pourcentage de fibres naturelles soit bien supérieur à celui du polyester.

Par exemple :

– oui pour un 80/20 Coton-Polyester ou un 40/30/30 coton-lin-polyester
– plutôt non pour un jersey 60% polyester – 40% coton car il va forcément boulocher après quelques lavages !

• La provenance du tissu

Ce n’est pas toujours clairement indiqué non plus, mais sachez qu’en général – sans être cliché – les mailles en provenance d’Asie sont de moins bonne qualité que celles fabriquées en Europe (la Turquie et le Portugal étant les plus gros producteurs). Pour le chaîne et trame, vous pouvez trouver de très belles matières en provenance d’Asie, mais c’est beaucoup moins vrai pour la maille !

Est-ce que le jersey de coton bio a des propriétés différentes du jersey coton normal, hormis ses qualités environnementales ?

Non, le coté bio ne change rien à la qualité du tissu en lui-même !

Quelles sont les différences entre le jersey et les mailles assimilées au jersey comme le Milano, l’interlock, etc. ?

La réponse risque d’être très longue 😄. Dans nos stories permanentes sur Instagram, vous avez des photos avec les explications car sans visuel les explications risquent d’être assez indigestes !

• Le jersey

Le jersey est la maille la plus utilisée, c’est sûrement pour cela que tout le monde appelle toutes les mailles jersey. Mais c’est important de faire la différence, cela évite une déception à la réception d’un tissu ou après la couture si la maille choisie n’était pas adaptée au patron…

On reconnait le jersey à sa « structure »: il fait des petits vvvvvvvv à l’endroit et des ~ ~ ~ ~ ~  sur l’envers.

Comme nous l’avons déjà abordé, le jersey existe en différents poids de 110 à 220 voire 240 gr/m² et en toutes sortes de fibres (composition) : coton, viscose, lin, cupro, modal, soie, laine, polyester – avec élasthanne ou sans.

Avec du jersey, vous pouvez coudre des tee-shirts, des robes, des body, des jupes, des sous-vêtements etc…

Le tout en fonction du poids. Car comme je l’ai dit précédemment, pour un jersey, le poids et le drapé sont intimement liés : plus il est léger plus il est fluide, plus il est lourd, plus il sera plombant !

< 120 gr/m² : top ou t-shirt léger d’été
120 à 180 gr/m² : t-shirt toute saison
180 à 220 gr/m² : robe d’été
> 220 gr/m² : robe d’hiver

• L’interlock

La structure de l‘interlock est la même que pour le jersey. Pour faire simple, il s’agit de 2 couches de jersey tricotées ensemble. L’interlock est donc un jersey plus lourd ! On peut trouver de l’interlock dont les deux faces sont de couleurs différentes.

Avec de l’interlock, vous pouvez coudre des tee-shirts (plutôt manches longues) des robes, jupes, pantalons. Il convient également très bien aux cousettes pour hommes et enfants.

L’interlock a généralement un look plus casual / sportswear.

• Le Milano

Le Milano est un cousin très proche de l’interlock. C’est une maille avec de la tenue avec laquelle je vous conseille de réaliser des robes, jupes, un petit pull et même un blazer (s’il est assez lourd). Il a un côté plus chic que l’interlock car il est plus lisse.

Un petit conseil supplémentaire pour cette maille, veillez à la composition lors de l’achat, si possible évitez le plus possible les fibres polyester, c’est une garantie de bouloche !

• Les côtes

Comme en tricot, les côtes c’est une maille à l’endroit, une maille à l’envers ! La structure est très facilement reconnaissable car, comme son nom l’indique,  elle forme des côtes !

Il existe de très nombreuses variantes : côtes 1×1 (c’est la maille des marcels de ces messieurs 😉), côtes 2×2, côtes 4×4 et bien sûr les bords-côtes que nous utilisons sur les sweats.

• Le molleton

Le Molleton est lui aussi une base jersey qui existe en 2 variantes :

• Le molleton non gratté reconnaissable à ces bouclettes qui se forme sur l’envers au tricotage
• le molleton gratté qui a EXACTEMENT la même structure sauf qu’il passe en plus dans une machine qui gratte le tissu et lui donne cet aspect pelucheux !

En fonction de son poids, le molleton est adapté pour coudre des sweats, robes, pantalons, cardigans etc…

Voilà pour les principales mailles. Mais il existe bien d’autres : le piqué, les mailles matelassés, la polaire, la dentelle, le scuba, le néoprène etc. etc. …

En conclusion et pour résumer, quel est ton conseil tissu pour LE t-shirt blanc basique ?

Pour un basique à porter avec un jeans : un jersey 100% coton, 140 gr/m²

Pour un t-shirt un brin plus féminin, plus « sexy » un jersey cupro ou modal. Même lourds, le cupro et le modal restent très fluides.

Pour un t-shirt à associer à une tenue plus city, à porter au bureau : un jersey 100% viscose ou un jersey coton-élasthanne !

Si vous êtes débutante et que c’est votre première cousette en jersey, je vous conseille vraiment de partir sur un 100% coton, pas trop léger (160 à 180 gr/m²) car il sera bien plus facile à travailler ! Il sera plus stable et ne roulottera pas.

Et une toute dernière question : comment entretenir / laver un jersey pour qu’il dure longtemps sans se déformer ?

Un lavage à 30° ! Et si vous en avez la possibilité dans une machine avec uniquement des hauts. Si vous avez des pantalons ou tous autres pièces avec des fermetures éclairs dans votre machine, n’hésitez pas à mettre votre t-shirt chouchou dans un petit filet de protection.

Un grand merci à Yvonne de The Sweet Mercerie pour sa disponibilité et pour la grande précision de ses réponses ! J’espère que tous ses précieux conseils vous aideront à vous lancer et à choisir le tissu idéal pour votre t-shirt et vos autres projets en maille.

Merci aussi (on se croiserait aux Césars…) à la jolie Anne du blog Le Dressing Idéal qui a gentiment accepté de me « prêter » les photos de son article Le tee-shirt blanc basique parfait : mon comparatif pour illustrer celui-ci. Si vous ne connaissez pas encore son blog, foncez le découvrir ! Vous y trouverez plein de belles inspirations autour des basiques de notre garde-robe et des conseils pour une mode raisonnée.